汉服，旧称汉衣冠，又称华服，是中国汉民族的传统服饰，也是五千年辉煌灿烂华夏文明的最直接体现之一，是中国汉民族的民族身份象征之一，其地位堪比汉语，汉字，也是华夏文明存在且兴盛的最重要标志之一。复兴汉服，并不是让每个人都穿上、天天穿汉服，更不是让其他民族都穿上汉服，而是希望可以通过这种外在的直观表现形式，让越来越多的人学习，体会并铭记自己的传统文化内涵。
（注：一个民族在物质方面的三大体现为血统，语言，服饰）
汉服基本特征多为交领右衽，又有直领，对襟，合领，盘领，竖领等作为补充，以系带为主且存在子母扣和纽口等补充。
（交领）（竖领）（盘领）（对襟）（直领）（方领） ※领曲线：交领领线自后颈向前襟延伸成曲线弧度，而非直线（方领）
※领曲线：交领领线自后颈向前襟延伸成曲线弧度，而非直线
（领曲线） ※镶领折角：有领（领镶缝与衣襟）汉服，衣领末端存在领折角（领曲线）
※镶领折角：有领（领镶缝与衣襟）汉服，衣领末端存在领折角
（领折角） ※折领无角：存在部分衣襟折成领子的汉服（无领），由于没有后镶于衣襟的衣领，因此领末端无角（领折角）
※折领无角：存在部分衣襟折成领子的汉服（无领），由于没有后镶于衣襟的衣领，因此领末端无角
（折领无角） 由于古代布幅长期不足，产生了前后中缝与接袖等情况，并在长期发展过程中被刻意保留（定陵）成为基本形制标准，通常情况下，交领有接衽，必有前后中缝，对襟，直领，合领等由于没有接任，因此不存在前中缝，半臂衫没有衣袖，因此无接袖，当然 也有特殊，需要具体问题具体分析。（折领无角）
由于古代布幅长期不足，产生了前后中缝与接袖等情况，并在长期发展过程中被刻意保留（定陵）成为基本形制标准，通常情况下，交领有接衽，必有前后中缝，对襟，直领，合领等由于没有接任，因此不存在前中缝，半臂衫没有衣袖，因此无接袖，当然 也有特殊，需要具体问题具体分析。
（前中锋）（背中锋）（接袖）（接袖）
汉服并非都是所谓“宽袍大袖”不适应社会生活，大袖大多作为礼服存在，而正是为了适应社会生活中的方方面面，汉服发展出了各种各样的袖形，包括大袖属与小袖属，一般来讲，礼服宽大，袖长为臂长加小臂长（礼记：袂之长短，反诎之及肘。称回肘），常服则小袖
大袖属：通袖极长，袖宽袂大，存在收袂
小袖属：通袖短于大袖，袖宽较窄，亦存在收袂
注：大袖属与小袖属在袖型上可以存在交集
大袖属包括：
广袖（宽袖大开口，可有缘，袖袂可圆可方，方称“方袖”）
琵琶袖（宽大有收袂，可有袖头，可乘装物品，也存在窄小袖型，见小袖，多有装饰用“袖褶”，袖口线不论袖袂角度必垂直通袖线）
直袖（袖根袖口宽大等宽，可有缘，也存在窄小袖型）
※垂胡袖（宽袖通袖三米以上，有大袖头收袂，上身后堆积类似牛颈）
小袖属包括：
直袖（同大袖属直袖，袖宽较窄）
箭袖（袖口小于袖根贴合手腕，成梯形）
琵琶袖（同大袖属琵琶袖，袖宽较窄）
半袖（不接衣袖或衣袖较短）
无袖（无衣袖）
（部分袖型）
※袖褶：多见于琵琶袖，袖口处打两到三褶，也有一褶，起装饰作用
（袖褶）汉服虽然形制变化灵活，但也拥有相当的原则性，除少数仪式性礼服外，袍服长度最多也只到达脚面（盖合礼记·深衣：长毋被土），袍服拖地是绝对不允许的，礼服最短不能露出腿，（盖合礼记：短毋见肤）而常服最短则可以到腰线，汉服以带或宫绦束腰，不存在腰封，但存在两条腰带并束的情况，腰带最宽不得超过腹部肌肉，结余髀骨与肋骨之间。（盖合礼记：带，下毋厌髀，上毋厌胁）当然有的汉服是不需要腰带的。
※肩褶：大部分衫袄两肩存在垂直贯通的“褶”，有装饰意味，也有增加衣服本身适应性的实际意义
（肩褶）
※衣缘：贴缝于袖口或衣领的异色部分，多纯色，有缘汉服多具有特殊礼服意味（如：深衣，襕衫）
（衣缘）
※锥度：除少部分情况外，汉服整体锥度为37°~40°
（锥度）